Autofocusul este un lucru pe care majoritatea fotografilor îl consideră de la sine înțeles. Sistemele de focalizare automată de pe camerele moderne sunt suficient de sofisticate pentru a fi adaptate la tot felul de scene și subiecte, dar aproape fiecare cameră vă permite, de asemenea, să faceți lucrurile în mod vechi și să vă focalizați manual.
Credeți sau nu, focalizarea manuală a evoluat în era digitală alături de sistemele de focalizare automată. Dar de ce ai vrea să faci asta? Și ce câștigi mai exact? Fie că nu l-ați folosit niciodată până acum, fie că vă cunoașteți calea, dar doriți să știți cum să profitați la maximum de el, citiți mai departe.
Ce face focalizarea manuală?
Focalizarea manuală vă permite să focalizați utilizând un inel în jurul obiectivului sau un control echivalent pe corpul camerei, ca alternativă la sistemul de focalizare automată a camerei. Este minunat atunci când doriți un control complet asupra locului în care trebuie să focalizați, dar eludează și câteva situații dificile în care sistemele de focalizare automată tind să se lupte - mai multe despre acestea într-o secundă.
Se accesează de obicei printr-un comutator fizic al obiectivelor destinate utilizării cu DSLR-uri și camere fără oglindă. Pe camerele compacte, va fi de obicei o opțiune pe care o selectați și o reglați prin comenzile camerei, mai degrabă decât pe cele de pe obiectiv (deși există o mână de excepții). Căutați simbolul „MF”, deoarece acesta poate fi scris undeva pe corp, deși exact unde se află acest control și modul în care este identificat, variază între camere și obiective. Dacă aveți vreo îndoială, cel mai bine este să vă consultați manualul.
Aveți în continuare același interval de focalizare disponibil, indiferent dacă utilizați focalizarea automată sau focalizarea manuală. Deci, dacă vă puteți concentra cât mai aproape de 1m distanță de subiect și până la infinit, acest lucru nu se va schimba pe măsură ce comutați între cele două metode.
Când ar trebui să folosesc focalizarea manuală?
Puteți folosi focalizarea manuală ori de câte ori doriți, deși este deosebit de utilă în cinci situații.
Primul este atunci când există un contrast scăzut în scenă. Sistemul de focalizare automată al camerei se bazează pe faptul că există suficientă lumină pentru a reflecta sau a emana de la subiecții dvs. pentru ca aceasta să simtă unde trebuie să se concentreze. Când acest lucru nu se întâmplă, s-ar putea să te lupți să te conectezi la subiectul tău. Acest lucru se poate întâmpla și atunci când există prea multă lumină dură, cum ar fi atunci când fotografiați un subiect împotriva soarelui.
Al doilea scenariu este atunci când subiectul în sine are un contrast scăzut sau are puține detalii distincte care fac mai dificilă identificarea camerei, cum ar fi petalele unei flori. De asemenea, poate fi cazul în care subiectul este foarte mic sau similar din punct de vedere vizual cu fundalul său. Staminele din interiorul unei flori, de exemplu, pot fi prea fine pentru ca sistemul de focalizare automată al camerei dvs. să poată fi selectat, astfel încât focalizarea manuală poate fi necesară aici (deși este posibil să găsiți succes folosind un punct de focalizare automată mai mic dacă există o modalitate de a regla acest lucru pe aparat foto).
De asemenea, poate fi cazul în care scena dvs. este bine luminată, dar conține o serie de subiecte, iar cel pe care doriți să vă concentrați nu este la fel de distinct în vreun fel ca altul. Aici, este posibil ca camera dvs. să nu știe dacă doriți să focalizați și o va selecta automat pe cea mai evidentă din punct de vedere vizual. Acest lucru tinde să se întâmple atunci când trageți un subiect printr-un gard sau ramurile unui copac, de exemplu. Puteți utiliza un punct de focalizare specific pentru a-l ghida, deși focalizarea manuală poate fi mai rapidă și / sau mai precisă.
A patra situație este atunci când filmați videoclipuri. Este posibil să utilizați un obiectiv mai vechi de focalizare manuală, caz în care focalizarea automată nu va fi o opțiune disponibilă, dar trebuie să schimbați focalizarea între două elemente din scenă. Este posibil ca unele camere să poată utiliza focalizarea automată aici într-un mod neted și cu aspect profesional, dar este posibil să găsiți un rezultat care să fie mai potrivit cu viziunea dvs. prin focalizarea manuală. Aceasta este, de asemenea, o modalitate de a reduce sau elimina zgomotele motoarelor de focalizare din interiorul obiectivului, care altfel ar putea fi preluate pe înregistrări.
În cele din urmă, poate doriți să utilizați focalizarea manuală atunci când pur și simplu nu este posibil să vă concentrați asupra unui subiect, posibil, deoarece nu este încă prezentat și se poate mișca prea repede pentru ca acesta să fie focalizat la timp. Aici, puteți folosi focalizarea manuală pentru a găsi poziția în care credeți că va apărea, ceea ce vă va scuti de bâjbâit când va apărea, deși este posibil să puteți folosi focalizarea automată dacă există un alt subiect la aceeași distanță. Sfat rapid: dacă utilizați acest lucru, asigurați-vă că selectați, de asemenea, o diafragmă care va oferi suficientă adâncime de câmp pentru a-l focaliza în cazul în care calculele dvs. privind poziția sa sunt ușor dezactivate.
Cum se folosește focalizarea manuală
Folosirea focalizării manuale este simplă. După ce ați setat camera sau obiectivul la opțiunea de focalizare manuală, pur și simplu rotiți inelul de focalizare și urmăriți ce se întâmplă în vizor sau pe ecranul LCD. Când ajungeți la punctul în care focalizarea arată corect și subiectul este cel mai clar, opriți rotirea inelului și faceți fotografia.
Obiectivul dvs. poate avea o fereastră mică care afișează distanța de focalizare pe măsură ce rotiți inelul de focalizare, ceea ce vă poate fi util. În caz contrar, distanța de focalizare poate fi afișată pe ecranul LCD sau în vizor (sau ambele).
Dacă utilizați un vizor optic sau electronic, asigurați-vă că dioptria este setată pentru viziunea dvs. Această comandă se găsește de obicei în partea laterală a vizorului și ar trebui să o calibrați rotind-o până când totul din vizor apare cât mai clar. Acest lucru nu schimbă focalizarea în sine, dar reglarea acestuia la vedere vă va asigura că vedeți scena, deoarece va fi capturată în cele din urmă.
Trecând la nivelul următor
Camerele și obiectivele de astăzi oferă de obicei câteva instrumente suplimentare pentru a vă ajuta să profitați la maximum de focalizarea manuală. Unele dintre acestea pot prinde viață în mod automat pe măsură ce începeți să utilizați focalizarea pe manaul, în timp ce altele ar trebui să fie activate mai întâi.
Cel mai vechi dintre acestea este suprascrierea manuală a focalizării. Acest lucru se găsește de obicei pe obiectivul camerei și vă permite să utilizați sistemul de focalizare automată înainte de a regla focalizarea manuală cu inelul de focalizare, fără a fi nevoie să comutați camera sau obiectivul pe focalizare manuală. Acest lucru oferă confort și control și este util dacă subiectul se mișcă brusc și trebuie să faceți o ajustare finală. Rețineți că la unele obiective, poziția implicită de focalizare automată vă poate oferi acest control ca standard.
Un control mai recent și care este cel mai frecvent văzut pe compact și camerele fără oglindă este mărirea scenei. Acest lucru se activează de obicei de îndată ce începeți să rotiți inelul de focalizare, deoarece poate simți că încercați să focalizați manual. Procedând astfel, vă poate oferi o idee mai bună despre exact ce este și ce nu este focalizat. Acest lucru apare ca și cum ai mărit brusc scena, dar nu îți modifică deloc distanța focală și ar trebui să revină la compoziția originală după ce ai terminat focalizarea.
Punctul maxim al focalizării este o altă opțiune utilă care există doar de câțiva ani. Aici, camera aplică o evidențiere colorată zonelor din scenă unde contrastul este cel mai mare. Pe măsură ce rotiți inelul de focalizare, ar trebui să găsiți că această evidențiere călătorește încet într-o direcție sau pur și simplu apare și dispare, în funcție de ceea ce fotografiați.
De obicei, puteți schimba culoarea acestei evidențieri, astfel încât să contrasteze cu subiectul pe care îl fotografiați. Deci, dacă capturați o floare roșie, iar evidențierea în sine este roșie, de exemplu, puteți schimba aceasta într-o evidențiere galbenă sau albastră, astfel încât să fie mai distinctă. Puteți chiar să reglați pragul la care începe să apară contrastul, ceea ce este util pentru lentilele manuale foarte vechi de focalizare care ar putea să nu fie foarte clare pentru început (sau, dimpotrivă, pentru lentilele moderne, care sunt deosebit de clare).
- Cele mai bune 10 tehnici de focalizare a camerei
- Cele 10 legi ale fotografiei de peisaj
- 7 exerciții care te vor face un fotograf mai bun
- Care este cea mai bună deschidere și distanță focală pentru portrete?